Планируя поездку в Санкт-Петербург, я сразу решила выделить день на вылазку в один из многочисленных и знаменитых городов поблизости. После долгих метаний выбор встал между Выборгом и Пушкиным. Несмотря на, что дорога до последнего заняла бы в два раза меньше времени, я все же решила отправиться в Выборг. Все-таки достопримечательности, говорящие о жизни российских императоров и знаменитых писателей, есть и в столице. А вот того, что можно увидеть в Выборге, – нет больше нигде в России.
По каким-то причинам мы с подругой предполагали, что у вокзала в месте назначения будут стоять экскурсоводы и назойливо предлагать свои услуги. Мы сделаем вид, что нам неинтересно, а когда они сбавят цену – согласимся и посмотрим город без лишних плутаний по незнакомым улицам. Но почему-то нас и еще десяток туристов, приехавших на электричке, никто не встречал.
Немного отойдя от вокзала в произвольном направлении, мы увидели карту города и всех достопримечательностей. Решили, что направимся прямо к главной из них – Выборгскому замку. Но по пути оказалось, что «прямо» никак не получится: хотелось заглянуть на каждую старинную улочку, вымощенную камнем, осмотреть каждый из домов, которые, по всем признакам, были построены несколько веков назад. К самым старинным и поэтому притягательным для туристов относятся Усадьба Бюргера и Дом горожанина. Оба здания построены в XVI веке, похожи каменной кладкой и узкими фасадами. Интересно, что в Выборге очень мало информационных табличек, на многих памятниках архитектуры их нет совсем. А если есть, то сведения очень скудные. Так и на этих двух домах не было никаких табличек с историческими справками. Позже мы узнали, что это далеко не единственный показатель халатности ответственных лиц по отношению к историческому значению города и туризму в нем.
Вернемся к Усадьбе Бюргера, которая давным-давно служила жилищем для богатых горожан. Сейчас в ней находится инфоцентр для туристов «Выборг гид» и магазинчик сувениров. Вообще таких торговых точек в Выборге очень много, но у этого есть свои особенности. Во-первых, там нам повезло встретиться с очень приветливой выборжанкой – сотрудницей магазина. Она без всяких информационных табличек рассказала нам не только об усадьбе, но и о других достопримечательностях города. От нее мы узнали, что выбрали для поездки самое неудачное время, потому что знаменитая Башня св. Олафа Выборгского замка и многие другие исторические объекты города реконструируются, а потому огорожены строительными лесами.
Чтобы реанимировать наше настроение, женщина обратила внимание на большую тряпичную куклу-оберег, похожую на Бабу Ягу на метле, и сказала, что раз мы приехали впервые, можем прикоснуться к метле и загадать желание, но (важная деталь) не меркантильное. С заговорщицкой интонацией она сообщила, что желание должно исполниться в течение года, при этом за один раз нельзя загадывать более двух желаний. Бабушка Лоухи, которую изображает оберег, – героиня карело-финского эпоса «Калевала». Она была язычницей, жила в дохристианские времена многобожия на грани света и тьмы. К дочери ведьмы сватался богатый горожанин, но Лоухи не выдала за него свою дочь, а разрешила ей выйти замуж за бедного, но любимого юношу, и вместе с молодой женой они вскоре разбогатели. С тех пор к бабушке Лоухи обращались за защитой и помощью в любовных делах. Такую легенду поведала нам приветливая сотрудница усадьбы.
В этом же магазине я купила Выборгский крендель. К радости моей спутницы продавщица сообщила, что по древней традиции есть его в одиночку нельзя, необходимо разделить с товарищами или хотя бы с птицами. Кроме того, кусать крендель тоже не стоит, следует отламывать от него кусочки.
К упаковке кренделя прилагалась краткая заметка о его происхождении. Это лакомство появилось еще в средние века. Придумали его монахи-францисканцы, рецепт они держали в секрете. В современные крендели добавляется множество пряностей: мускат, тмин, майоран, гвоздика, кардамон и другие. Предполагается, что именно эти ингредиенты использовали древние монахи. За старинный секретный рецепт боролись многие пекари Выборга. В истории города была даже «Крендельная война» между двумя семьями в XIX веке. Надо сказать, что и по сей день соперничество не прекращается. Крендели в городе продают в нескольких местах, и каждый продавец уверяет, что именно его крендели «те самые», а у остальных лишь подобие. Мне же удалось попробовать только один, по вкусу это изделие очень специфичное из-за обилия пряностей, возможно из-за них же крендель весьма сытный – можно смело делиться с другом и не остаться голодным.
Добравшись до Выборгского замка, мы увидели, что знаменитая Башня св. Олафа действительно перекрыта лесами, зато остальная часть строения доступна для обзора, а вход на территорию открыт. Замок строился и реконструировался в разные века, поэтому в кладке можно увидеть не только камни, валуны, но и кирпичи. Поражает и толщина стен замковых строений, она достигает нескольких метров. Чтобы осмотреть замок только снаружи может понадобиться не один час. Сейчас в помещениях, где раньше находились склады, тюрьма, винный погреб, расположились интерактивные музеи, например музей пыток и рыцарский зал.
Из множества музеев мы решили сходить в основной, который находится в главном здании замка и занимает три этажа. Экспозиции посвящены Выборгу в составе Швеции, Финляндии, Второй мировой войне и природе Карельского перешейка. Увы, музей оказался намного менее впечатляющим, чем внешний облик замка. Например, столь любимых мною поясняющих табличек опять не было на многих объектах, особенно в залах о шведском периоде, но чем ближе к современности, тем больше информации появлялось в описании экспонатов. Мне показался наиболее привлекательным зал с предметами из финляндского прошлого Выборга. Там были представлены старые номера газет, монеты, фотографии, одежда, куски мыла и другие, совсем обычные, но отличные от российских вещи.
К сожалению, внутреннее устройство замка было изменено еще в 1890-е годы. Сейчас вы не увидите высоких полуциркульных сводов и каминов. В музее можно совершенно забыть, что ты в замке, скорее – в обычном административном учреждении где-нибудь в провинции. Об истинном статусе здания напоминает лишь толщина стен, которую заметна по прорубленным в те же 1890-е годы окнам и по каменной кладке, которая открыта взору в нескольких залах.
В замке мы познакомились с местным жителем, который работал продавцом в сувенирном магазинчике и по совместительству экскурсоводом. Он предложил нам прогуляться по улочкам и посмотреть другие знаковые места города. В их числе оказалась традиционная финская сауна и средневековая таверна. В последнюю мы зашли осмотреться и выпить финский глек – горячий напиток с пряностями. Похоже, в Средневековье считалось, что чем больше пряностей, тем лучше. Обстановка старинной таверны с деревянными балками, массивными столами и скамьями, официантки в красных корсетах и пышных блузках и скандинавская музыка создавали удивительный эффект машины времени, а глек удачно дополнял эту единую, почти волшебную композицию. Из таверны особенно приятно выходить на узкую мощеную камнем улочку – впечатления о недавнем путешествии во времени не разбиваются о новостройки и автомобильные магистрали, а лишь укрепляются тишиной и спокойствием.
В целом жизнь в исторической части города, а мы были только там, именно так и можно описать – тихая и спокойная. Подруга настойчиво пыталась найти вывески с обозначениями каких-нибудь заведений, присущих современности, например клубов или хотя бы салонов красоты, но попытки не увенчались успехом. «Как вы здесь развлекаетесь?» – спросила она у выборжанина, на что он полушутя ответил: «Как мы что делаем?».
На самом деле, конечно, все эти заведения есть, но преимущественно в новой части города. К сожалению, первые этажи красивых исторических зданий от этого страдают не меньше. В них находятся магазины, владельцы которых мало заботятся о внешнем облике города и портят великолепную архитектуру цветастыми вывесками. На самых-самых туристических улочках это встречается реже, но там дома меньше и почти все жилые. У них заметен другой минус – то тут, то там обваливаются штукатурка, кладка, а если зайти в какой-нибудь двор, можно увидеть еще больший масштаб этих бедствий.
Уже много лет некоторые памятники архитектуры стоят разрушенными, представляют собой настоящие руины, никак не обозначенные и не защищенные от дальнейшего разрушения. Например, старый кафедральный собор XV века был разрушен еще во время Второй мировой войны, а в 1989 году от пожара в упадническое состояние пришел Выборгский собор доминиканского монастыря, построенный еще в XIV веке. И это не единственные примеры руин Выборга, а смотреть на них больно как туристам, так и местным жителям.
Несмотря на то, что с первого взгляда Выборг кажется провинциальным и небольшим, в действительности город имеет огромное значение – не только историко-культурное, но и экономическое, промышленное. Он выходит к Финскому заливу, на который, кстати, можно любоваться от местного филиала государственного Эрмитажа. Конечно же, там есть порт и множество промышленных предприятий, например Выборгский судостроительный завод. О масштабах особо красноречиво говорит исторический факт – до 1940-х годов Выборг был вторым по величине городом Финляндии.
Посетив Выборг, я поняла, что он может быть очень разным – притянуть своей исторической архитектурой и древними легендами, успокоить размеренностью и великолепными видами на залив или напугать заброшенными руинами и отсутствием внимания ответственных лиц к важным деталям.
