Почти у любого при слове «Германия» возникает набор ассоциаций: Берлинская стена, Октоберфест, советский флаг на Рейхстаге, Вагнер, Гегель, Дюрер, пиво, BMW, педантичность и аккуратность и… и этот список можно продолжать долго. Корреспондент Business Class cъездил, чтобы попытаться разглядеть за стереотипами нечто подлинное и новое.
Быстро едешь – больше увидишь.
Для экономии времени, средств и мобильности передвигаться по Германии лучше на автомобиле. Арендовали машину онлайн еще в Перми, забрали сразу после прилета в аэропорту. За две с половиной недели исколесили по немецким, обычно шестиполосным с разделительной полосой автобанам более двух тысяч километров, потратив около 130 литров топлива. Стоимость литра бензина, кстати, выше, чем в России, в среднем – 1,5 евро. На автобанах заправки примерно через 50 км, на каждой есть магазин, кафе, туалет, на некоторых душ и гостиница. Бесплатно можно проверить давление в шинах и подкачать колеса, самая недорогая мойка авто обойдется примерно 9 евро, пылесос – 1-2 евро (5-10 минут). Радует еще, что в Германии нет платных дорог. Кстати, полезной опцией в путешествии по незнакомой стране будет навигатор. Предпочли пользоваться собственным, так как аренда в компании обойдется около14 евро/сутки.
Первое, что приятно поражает водителя из России, – качество автотрасс и дорожная инфраструктура, а также вежливость европейских коллег. В редких пробках никто не пытается проехать без очереди, обогнать по комфортной обочине. Но стоит включить подворотник, и тебя пропустят перестроиться из ряда в ряд. Для русского драйвера в Германии тепличные условия.
На безупречных автострадах (за время поездки не встречено ни одной выбоины), как правило, нет ограничения скорости – рекомендуется 130 км/час. Неудивительно, ведь немецкий автопром выпускает мощные автомобили, и было бы противоестественным запрещать использовать их возможности. И какой же немец не любит быстрой езды! Местные по крайней левой полосе мчатся, наверное, все 200 км/час.
Через каждые 10 км на автобане оборудованы зоны отдыха с отдельными парковками для фур, трейлеров и легковых авто. В центре «домик» с туалетами, в том числе для инвалидов. В них все из нержавейки, минималистичное. Ежедневно утром их прибирают спецсотрудники, заправляют мыло и туалетную бумагу. Также на машинах-пылесосах собирают мусор и листья на стоянке, вдоль проездов стригут газоны. Параллельно проездам стоят антивандальные вполне красивые лавки и столы, где путники обедают. Продумано и озеленение стоянок – люди чувствуют себя на природе, а не на обочине автобана.
Благодаря автомобилю за время путешествия мы побывали в 10 из 16 федеративных земель Германии и посмотрели 15 городов. В какие-то заезжали на пару часов, в других жили несколько дней. Можно назвать эту поездку вояжем по «золотому кольцу» Германии.
Пиво, сосиска, крендель.
В эти дни в Баварии проходил Октоберфест. Праздник появился относительно недавно, в 1810 году. У принца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы фон Заксен-Хильдбургхаузен была свадьба. Гуляния, на которые пригласили всех жителей Мюнхена, длились пять дней и сопровождались парадами, музыкой и застольем.
Праздник так понравился Людвигу, что он решил проводить его ежегодно. Традиционно Октоберфест проходит на Терезином лугу (площадью 42 гектара), в центре города, с середины сентября до начала октября. На протяжении двух с лишним недель сюда съезжаются любители пива со всей Германии и не только. Собираясь в Мюнхен в это время, стоит учитывать, что в дни фестиваля нелегко найти жилье, да и стоит оно недешево. Так, в 2017 году ординарный номер на двоих в очень средненьком отеле обходился примерно в 15 тысяч рублей за сутки (в обычное время – 5-6 тысяч рублей). Дешевле – кемпинги, тогда за ночь в общей палатке можно заплатить от 3,5 тысяч рублей.
Входя на территорию фестиваля, понимаешь, что Октоберфест – не просто место, где выпивают, а территория веселья. Чопорные немцы здесь забывают о привычной сдержанности и раскрепощаются. Они танцуют на скамейках, подпевают музыкантам, размахивая в такт кружками с пивом. Как правило, сюда приходят дружной компанией или всей семьей с детьми, нарядившись в традиционные костюмы: трахтены – женские и мужские, дирндли – только женские. Баварцы гордятся своей национальной идентичностью и с удовольствием носят костюмы в повседневной жизни: на работу, в магазин, на прогулку.
Для фестиваля на Лугу Терезы устанавливаются шатры и палатки и просто длинные столы с деревянными лавками под открытым небом. Всегда открывается ровно 14 гигантских пивных шатров. Право продавать на празднике пиво имеют шесть пивоваренных заводов Мюнхена: Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker‑Pschor, Hofbrauhaus и Lowenbrau. У каждой традиционно своя брендированная палатка. В некоторых одновременно помещаются до десяти тысяч человек. В большинстве в центре на подиуме играет оркестр, стены и потолок оформлены в стиле пивоварни.
К вечеру все палатки забиты битком, и найти свободную лавку непросто. А если ты не занял место за столом, то и пиво тебе никто не продаст. У нас на поиск «места под солнцем» в разных шатрах ушел час. Попадая в шатер на несколько минут, теряешься от масштабности происходящего, а также безудержного веселья и единения, а потом заражаешься этим. Ну и, конечно, заказываешь себе за примерно 10,70 евро масс (1 литр) пива – меньше не подают. И традиционную закуску: брецель – крендель с солью или белую сосиску. Кстати, обслуживанием занимаются специально сертифицированные официанты с многолетним «октоберфестским» стажем и сильными руками. Они молниеносно, но с достоинством проходят вдоль рядов, неся за раз по 8-10 литровых кружек пива.
К вечеру на Лугу закономерно оказывается много сильно подвыпивших людей, поэтому до закрытия с детьми там лучше не оставаться. Самый распространенный сувенир, который уносят с Октоберфеста, – баварская шляпа, на которую можно прицепить значок с указанием года фестиваля. Замечено, что у завсегдатаев почти не остается свободного места на головном уборе.
Никогда больше.
В истории Германии XX века есть «черная страница» – нацизм. Ее немцы не вырвали и не переписали. А оставили в память о тех, по кому проехала безжалостная машина Третьего рейха, и в назидание всем ныне живущим. Это подтверждают памятники и мемориалы, встречающиеся по всей стране.
Мемориальный комплекс Дахау, расположенный в 25 км от Мюнхена, был первым концентрационным лагерем Германии, ставшим моделью для других подобных и обучающей площадкой для лагерного начальства и командиров СС. Например, здесь обучался Рудольф Гесс, известный как зловещий комендант лагеря смерти Аушвиц.
Ворота Дахау открылись 22 марта 1933 года для политических заключенных – оппонентов Гитлера. Узников встречала пропагандистская и циничная надпись: Arbeit Macht Frei – работа делает свободным. Она сохранена и является самым популярным объектом фотосъемки у туристов.
Зона тюремного заключения занимала небольшую часть, на остальной территории находилась зона СС: с бараками, квартирами офицеров, администрацией, подсобными помещениями. После войны в этой части до 70-х годов находились бараки войск США, сейчас здесь здания полиции Баварии, и они закрыты для посещения.
Справа от входа в лагерь раньше был корпус гестапо, где регистрировали заключенных, проводили допросы. За воротами открывается большая площадь, вмещавшая до 50 тысяч заключенных. Она использовалась для перекличек, после которых людей часто заставляли оставаться без движения на несколько часов. За ней длинная техническая постройка, где сейчас работает музей. За комплексом скрывается вытянутое здание карцера. Во все помещения можно войти, почитать документы, посмотреть интерактивные материалы, послушать воспоминания заключенных, среди которых было немало и советских граждан.
Слева – аллея вдоль двух болезненно правильных рядов бараков для заключенных. Сейчас полностью, в том числе внутренняя обстановка 1933, 1937, 1944 годов, воссозданы только в двух из них, у остальных 32 восстановили только фундаменты. Барак был 10 метров в ширину и 100 метров в длину. В нем организованы примитивные столовая, спальня – трехэтажные ряды нар, туалет, умывальник.
На площади – памятники людям, которых лишали свободы, подвергали пыткам и издевательствам, а затем чаще всего убивали. В первом монументе использованы образы цветовой дифференциации заключенных: на робу политических нашивалась красная нашивка, остальных узников – зеленая. Позднее цветов стало больше. Кроме уже названных в лагерь попадали евреи, священники, гомосексуалисты, алкоголики, свидетели Иеговы, цыгане. Еще один памятник с крупной, не требующей объяснений надписью, – «никогда больше».
С момента возникновения и до 1939 года условия в Дахау еще напоминали тюремные. Позднее они стали бесчеловечными. Лагерь был сильно переполнен: вместо допустимых 6 тысяч в нем содержались более 30 тысяч человек. Из-за недоедания, труда на износ, медицинских опытов, антисанитарии, болезней, расстрелов в день умирали до 200 человек. В 40-е годы в лагере построили второй крематорий. Он находится в конце лагерной дороги, слева. Здесь перед отворотом уже после войны построены религиозные мемориалы всех конфессий.
Официально в Дахау не было зафиксировано массовых умерщвлений людей. Газовые камеры как будто использовались для дезинфекции, никаких документальных доказательств обратного не сохранилось. Однако здания крематориев стоят, старое и новое. Ощущения в них испытываешь очень гнетущие и страшные.
После освобождения американскими войсками в 1945 году лагерь продолжал работать, но в нем уже содержались главные нацистские функционеры и военные преступники, позднее беженцы. Мемориальный комплекс был открыт к 20-летию освобождения лагеря – 29 апреля 1965 года. Ежедневно его посещают сотни туристов, вход бесплатный. Много немцев, американцев, испанцев. А вот русских за семь часов, проведенных здесь, мы так и не встретили.
Направление – на Берлин.
Столица Германии Берлин отличается от всех городов Германии, примерно как у нас Москва от провинции. Однако он не так густонаселен. В городе проживают менее 4 млн человек и каждый здесь найдет развлечение по вкусу: в Берлине рекордное количество музеев и галерей, разбросанные тут и там остатки Берлинской стены и мемориалы, восхитительный и крупнейший в Европе зоопарк, бары и клубы, 368-метровая телевизионная вышка с панорамной площадкой.
Однако мы начали знакомство с Берлином с «сердца германского парламентаризма» – Рейхстага. Рейха, т.е. империи, уже нет, а есть федерация (бунде), здание сохраняет свое старое название, хотя в нем и заседает бундестаг.
Рейхстаг находится между Бранденбургскими воротами и Тиргартеном – когда-то охотничьими угодьями курфюрста, а сейчас крупнейшей парковой зоной (207 га). Ее разрушили в годы войны, а уцелевшие деревья сожгли в послевоенное время. Однако парк был восстановлен после 1949 года и сейчас очень красив и аккуратен.
В Рейхстаге заседает парламент. До 1991 года депутаты работали в Бонне, а после воссоединения Германии резиденцию решили перенести в Берлин. По этой причине здание реконструировали по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Он оригинально и со вкусом подошел к процессу, «упаковав» в архитектуру XIX века современную элегантную начинку. Многие стены и перегородки сделаны из стекла, в том числе на втором этаже у зала заседаний и на четвертом, где находятся фракции. Он также сохранил при ремонте на стенах надписи советских военных, занявших Рейхстаг в 1945 году. Правда, выражения с непристойным содержанием все-таки убрали.
Хотя Рейхстаг для наших солдат был символом фашистской Германии, Адольф Гитлер никогда здесь не выступал. Своими речами он заводил толпу в здании напротив – в Kroll Opera House. Дело в том, что в 1933 году зал заседаний Рейхстага был уничтожен во время пожара, который национал-социалисты, рвавшиеся к власти, использовали как предлог для расправы над коммунистами.
После окончания Второй мировой войны, когда Берлин контролировали несколько государств-победителей, Рейхстаг оказался на границе между британским и советским секторами. Воздвигнутая 12 августа 1961 года Берлинская стена (в черте Берлина протяженностью 43 км), проходила прямо вдоль восточного фасада здания. Сегодня о ней напоминает каменная полоса на улицах города.
После реконструкции в 1999 году величественное здание Рейхстага открылось не только для депутатов и правительства, но и для посетителей. На сайте бундестага можно зарегистрироваться и бесплатно посетить его с экскурсией, которая проводится на 10 языках, в том числе на русском.
Зал пленарных заседаний, где депутаты одобряют законы, выбирают канцлера и президента бундестага, а также принимают другие важные решения, находится в середине строения. Канцлер Германии, конечно, бывает в Рейхстаге и даже имеет здесь свой кабинет, но постоянно Ангела Меркель работает в здании напротив. Германский бундестаг имеет от 20-22 сессионных недель. С полудня в среду и до полудня в пятницу здесь проводятся публичные дебаты. Подав заявку, при наличии свободных мест можно в качестве зрителя присутствовать на заседаниях бундестага. Нет проблем и с визитами журналистов. Для СМИ и гостей на балконах выделено 430 мест.
Высота Рейхстага вместе с куполом – 54 метра, самого купола – 23 метра, а диаметр 40 метров. Прозрачный стеклянный купол в центре здания по задумке архитектора Фостера символизирует прозрачность демократической системы Германии. Хотя он из стекла и кажется невесомым, его вес составляет около 1,2 тонны. В центре – 10-метровое отверстие, через которое вентилируется зал пленарных заседаний. При этом сложная конструкция не позволяет осадкам попадать внутрь здания. При дожде и снегопаде вода падает в воронку, где улавливается и отводится. Снаружи воронка состоит из 360 зеркал, которые обеспечивают подачу света в зал пленарных заседаний. Благодаря такой системе требуется меньше электроэнергии для освещения.
В этой конструкции, обеспечивающей освещение и вентиляцию, скрыта еще и установка по регенерации тепла. Отработанный воздух, поднимающийся из зала наверх, используется для обогрева здания. Теплообеспечением занимаются также мощные теплоэлектростанции, оборудованные в Рейхстаге. В качестве топлива для них используется биодизель, получаемый из рапса.
Рассмотреть эту конструкцию можно, поднимаясь с крыши здания на вершину купола по спиралевидной рампе. Туда могут подняться на лифте все желающие после экскурсии по коридорам здания, музею, залу заседаний. На пике купола оборудована площадка, откуда открывается панорамный вид на Берлин.
Здесь понимаешь, что туристический потенциал у города и страны колоссальный, исчерпать его за две с небольшим недели невозможно. Отпуск в этой достаточно богатой стране скорее бюджетный, даже с учетом авиаперелета из Перми (билеты обошлись в 24 тысячи на двоих). За 18 дней мы потратили на продукты, билеты, сувениры примерно 850 евро. На аренду авто и бензин – 540 евро. Самой затратной стала аренда жилья – около 1060 евро. Однако если планировать отпуск на конец октября или ноябрь, то расходы по этой статье заметно сократятся.
